Temporada alta de aguas del río Okavango. Un mundo acuático rodeado de desierto y el río Okavango atravesándolo. Información geográfica general

Río Un río es un curso de agua de tamaño significativo, que fluye en un cauce natural y recoge agua del flujo superficial y subterráneo de sus Cuenca de drenaje. El río comienza en el nacimiento y se divide en tres tramos: el tramo superior, el tramo medio y el tramo inferior.

El río Okavango es caprichoso. Parecería que, partiendo a sólo trescientos kilómetros del océano Atlántico, hacia allí debería dirigir sus aguas. Pero no, el Okavango se alejó de él, como si otro océano, el Índico, lo atrajera, a miles de kilómetros de distancia, en el sureste. Pero el río no puede llegar hasta allí: las ávidas arenas del Kalahari lo secan por completo, sin dejar rastro. Sin embargo, antes de sacrificarse ante el desierto que escupe fuego, el Okavango se inunda ampliamente, formando el delta interior más grande del mundo.

un poco de geografia

El delta del Okavango se extiende por más de veinte mil kilómetros cuadrados y ofrece refugio a peces, aves y depredadores y, por último, pero no menos importante, a los seres humanos. Es difícil para una persona abrirse camino a través de los densos matorrales de papiro que cubren los pantanos cambiantes. Las extensiones del delta permanecen vírgenes: sus numerosas islas e islotes. Muchos de ellos deben su existencia a las trabajadoras termitas: en épocas secas construyen termiteros altos y aflojan el suelo en el que luego echan raíces las plantas.

La cara del delta cambia constantemente, con cada año y estación. Y la razón de esto es el propio río y sus habitantes originales. Las termitas construyen islas y los hipopótamos construyen canales hacia las islas, lugares de nuevos pastos. Los raros visitantes que llegan a esos lugares remotos se abren paso por estos canales, entre los juncos. El único medio de transporte son las piraguas nativas excavadas en los troncos de los árboles: "mokoro". Gracias a su cuerpo estrecho y alargado, pueden moverse entre matorrales de papiro, siempre que los matorrales no sean demasiado densos.

Es sorprendente la facilidad con la que otras especies de flora y fauna se adaptaron a la vida en el delta (que fui testigo) y en las condiciones áridas, casi sin agua, del Kalahari central.

Cuando la gente habla del Kalahari, la frase que suele venir a la mente es “desierto muerto”. Desierto - sí, pero muerto - no. Hay agua y, en consecuencia, vida. Así es: el agua está escondida bajo la capa de arena más espesa del mundo y se extiende a una distancia igual al espacio entre los Urales y Polonia. Las plantas recurren a todos los trucos que pueden para llegar a la preciada humedad y evitar que penetre aún más. Densamente entrelazados sistema raíz la hierba retiene el agua de lluvia. Las raíces de algunas acacias llegan a una profundidad de 30 metros. Los tubérculos grandes logran acumular hasta 10 litros de agua. Estos tubérculos no están muy profundamente escondidos y, por ejemplo, los antílopes gacela, arrancándolos del suelo y comiéndolos, sacian perfectamente su sed, incluso lejos de los cuerpos de agua. Los depredadores hacen lo mismo: obtienen agua del cuerpo de sus víctimas.

Otra fuente de humedad vital en estas zonas es la lluvia. Pero no suele conceder el desierto.
El Kalahari tiene dos estaciones típicas: seca y tiempo lluvioso, aunque en el sentido habitual no se les puede llamar estaciones. El período seco dura de mayo a octubre; lluvioso - de noviembre a abril. Sin embargo, la palabra “lluvioso” se puede poner entre comillas, ya que apenas llueve en esta época. Y si la sequía continúa durante varios años seguidos, tanto los animales como las personas sufren. Pero tan pronto como la humedad vivificante cae del cielo, una parte importante del Kalahari se transforma. Los pastos aparecen en vastas áreas, los lagos secos se llenan de agua, atrayendo coloridas bandadas de pájaros; los animales se dispersan a lo largo de muchos miles de kilómetros cuadrados. No en vano en Botswana se utiliza la misma palabra tanto para la unidad monetaria como para el saludo: “pula”, que significa “lluvia”.

Sin embargo, lo que sucede en el delta es en parte independiente de las condiciones atmosféricas locales. El Okavango se origina en Angola y fluye a lo largo de cientos de kilómetros a través de terreno montañoso. En las montañas de Angola, durante el período de los monzones, habitual en esas latitudes subecuatoriales, se acumula mucha humedad, y el Okavango la lleva regularmente al delta, después de mil quinientos kilómetros.

Debido a la naturaleza plana del terreno y a la anchura del delta, el río fluye lentamente, a una velocidad de hasta un kilómetro por día, por lo que también se desborda lentamente. Y se necesitan casi cinco meses para que el agua nueva cubra la distancia desde los tramos superiores del delta hasta los tramos inferiores, donde desaparece gradualmente en la arena. Desaparece, pero no del todo. El Okavango, como si no quisiera darse por vencido, reúne sus últimas fuerzas y un pequeño arroyo fluye a través del Kalahari, aunque con otro nombre: Botletle. Así, el agua de lluvia que alimenta el Okavango en las montañas de Angola llega al delta inferior en unos seis meses, justo en el apogeo de la estación seca en Botswana. Y el agua del delta es cristalina: fluye lentamente a través de papiros y matorrales de juncos, una especie de "filtros", por lo que es apta para beber.

Maung

Casi en el mismo corazón del delta se encuentra la ciudad de Maung. Érase una vez un pequeño pueblo en su lugar, y esto no podía dejar de afectar el colorido apariencia ciudades. Junto al alto y moderno edificio del centro de telecomunicaciones se encuentran las típicas cabañas africanas, las llamadas “rondavels”. Potentes motores diésel rugen en el terraplén, de donde, según cuentan, a veces salen cocodrilos y devoran a los curiosos descuidados, varias personas al año. En las calles, entre los transeúntes vestidos con ropa normal de verano, a menudo se puede ver a los hereros con faldas anchas, que son más adecuadas para bailes de salón que para caminar por las arenas de Maunga. La tribu Herero alguna vez adoptó esta extraña moda de los misioneros alemanes y ahora están extremadamente orgullosas de su vestimenta.

Pero algo que une a los residentes de la ciudad es su hospitalidad. Aquí todos son amigables, tanto blancos como negros. Esto puede deberse a que Botswana logró evitar peores formas Colonialismo británico y apartheid, llevado a cabo a finales del siglo pasado por Cecil Rhodes en otros países del sur de África. Gente Colores diferentes Aquí los skins realmente viven en amistad. Yo mismo estaba convencido de ello cuando asistí a una reunión que tuvo lugar en Maunga. Los miembros de la reunión discutieron cuestiones de caza y derechos de agua en el lago Ngami, ubicado al sur del delta del Okavango.

El caso es que las costas de Ngami son un auténtico reino animal… cuando hay agua en el lago, claro. Durante la sequía, Ngami se seca hasta el fondo.

Ahora la vida allí estaba en pleno apogeo. Sin embargo, a pesar de la abundancia de seres vivos, la caza debía realizarse según las reglas. Está claro que la caza es para Residentes locales — fuente importante alimento. Pero incluso para ellos hubo que imponer restricciones: ¡no se puede exterminar a los animales indiscriminadamente! Por no hablar de los extranjeros: ¿tal vez debería prohibirseles por completo la caza? Sin embargo, desde un punto de vista económico, esto no sería razonable, ya que los cazadores blancos visitantes son personas ricas y por un trofeo, por ejemplo, una cebra, están dispuestos a pagar diez veces, o incluso cien veces más de lo que pueden. para pagar por el derecho a cazar que la cebra es un residente local...
¿Dónde y cuánta agua se puede desviar para no alterar el equilibrio ecológico en el delta del Okavango?

En general, la reunión duró varias horas. Había tanto blancos como negros en el salón y en el presidium; Lo presidió una mujer blanca que también era traductora. Estaba claro que idioma en Inglés comprensible para todos, pero algunos oradores hablaron su tswana nativo, y luego la palabra pasó al traductor que presidía. También quedó claro en los discursos que los blancos eran ciudadanos de la República de Botswana. Hasta donde he podido descubrir, en Botswana nada ni nadie puede obligar a los blancos a adquirir la ciudadanía: ni el gobierno, ni las circunstancias. Al mudarse aquí desde otros países, se convierten voluntariamente en ciudadanos de un estado "negro", lo que no es nada típico de los blancos en otros países africanos.

Sinceramente, no me interesaban tanto los temas tratados, que para mí, un extraño, eran esencialmente incomprensibles, sino las personas mismas: las expresiones de sus rostros, su temperamento... Las opiniones tanto de blancos como de negros. fueron tratados aquí con igual atención y respeto. Por supuesto, hubo desacuerdos, pero durante todo el tiempo que pasé en el pasillo no escuché ni un solo ataque brusco, nadie siquiera levantó la voz. En general, salí de la reunión con un sentimiento de alegría en el alma...

Sitatunga y otros

Y a la mañana siguiente, un pequeño avión nos llevó a mí y a mis tres compañeros desde Maung a un campamento de tiendas situado cerca aguas azules una bahía bordeada por matorrales de papiros. El campamento estaba equipado con todo lo necesario, en una palabra, total comodidad. Es cierto que de vez en cuando lo perturbaba el tedioso zumbido de las moscas tsetsé. Pero aquí nadie entra en pánico por ellos. Estos dípteros de aspecto discreto pican bastante dolorosamente, pero sólo una de cada mil moscas resulta ser portadora de la enfermedad del sueño. Además, gracias a las fumigaciones, que se llevan a cabo bajo la supervisión de los guardaparques nacionales, el número de moscas tsetsé en el delta últimos años disminuyó significativamente. Así que la primera noche, después de haber ahuyentado de la tienda a un par de insectos molestos, pude disfrutar felizmente de un sueño tranquilo.

Por la mañana, levantando las solapas de la tienda, vi un velo de niebla blanquecina, hasta la altura del pecho, otro característica climática deltas.
Nos sumergimos en la piragua y partimos. "Mokoro", hábilmente controlado por Manila, mi guía, se deslizó primero por agua clara, luego entre juncos, y casi cada diez metros se abrían ante nosotros nuevos paisajes. Los nenúfares, que florecen después de una noche de sueño, exponen sus delicados pétalos a la luz de la mañana. La cortina de niebla se disipó gradualmente y la visibilidad mejoró gradualmente.

Algo revoloteaba entre los matorrales de papiros: parecía como si hubiéramos ahuyentado a algún animal grande.
“Sitatunga”, dijo Manipa, como si entendiera de qué estaba hablando.
- Un animal tan grande, ¿cómo puede correr directamente a través de la espesura, e incluso a través del agua: aquí no es poco profundo? - Le pregunté al conductor.
“No por agua”, aclaró Manipa. - Este antílope está pisoteando papiro... por supuesto, relativamente grueso. Caminando por lugares inestables, extiende sus alargados cascos. Los Sitatunga incluso crían a sus cachorros en islas de papiro, donde los depredadores no pueden alcanzarlos.
"Nunca había oído hablar de un antílope así", murmuré sorprendido.
- Estamos ubicados en el territorio de la reserva; este es el único lugar donde puedes verlos. Pero en otros lugares son raros. Quizás por eso poca gente los conoce.
"Es una pena, no la vi bien". ¿Y de qué tamaño son?
“Hoy en día está generalmente prohibido cazar sitatung, pero antes, mi padre a veces los traía a casa y vendía la carne. Algunos pesaban más de ochenta kilogramos.
- Ochenta kilos - tanto en agua como en tierra firme.
- ¿Disculpa que? - Manipa no entendió.
"Nada", digo, "soy sólo yo...

A veces, para acortar el camino, Manipa dirigía nuestro “mokoro” de nariz afilada a través de la espesura hasta alguna isla. En las islas la hierba ya se había vuelto amarilla, aunque en algunos lugares todavía estaba alta. Esto atrajo a los rápidos impalas, y desde la distancia nos miraron severamente los grandes y sombríos ñus llamados "ñus", una palabra tomada del holandés que significa "bestia salvaje".
Amarrados a la orilla, entramos en la arboleda y luego aparecieron herbívoros más grandes.

El área parecía normal. sabana africana: arbustos y árboles dieron paso a la estepa, luego nuevamente a una arboleda. Los árboles atraen a los animales: en espacios abiertos son claramente visibles. Los primeros que vimos en la arboleda fueron búfalos negros o africanos. El búfalo africano es muy diferente de su pariente asiático por su ferocidad e imprevisibilidad. Suele atacar de repente, lo que se explica por su miopía. Al no ver bien lo que está haciendo su "probable" oponente, el búfalo a veces se abalanza sobre él de la nada, siguiendo el principio "el ataque es la mejor defensa". Si esto es cierto o no, pero el "negro" definitivamente es más peligroso que un león que suele ser indiferente a la gente.

Una manada de búfalos pisoteó a lo lejos, pero entonces apareció un macho grande a menos de cien metros de nosotros y, al vernos, se quedó paralizado de anticipación. A Manipa no le gustó esto.
"Paremos y no nos burlemos de él", susurró. "Quién sabe lo que tiene en mente".
Durante un minuto que pareció inusualmente largo, nos quedamos inmóviles, jugando a un concurso de miradas con el búfalo mirándonos.
- Sabes, será mejor que te subas a un árbol. “El guía señaló un árbol cercano, en el que solo había espacio para una persona.
- ¿Y cómo estás?
"Está bien, te protegeré aquí abajo".

Sin preguntar qué quería decir con la palabra "guardia", obedecí la orden y de alguna manera me encaramé en el lugar donde el tronco del árbol se bifurcaba. En ese momento me acordé de la cámara... Pero al momento siguiente la imagen cambió: aparecieron en el escenario dos “damas”, a quienes nuestro galante caballero, aparentemente, consideraba su deber proteger. Sin prestarnos más atención, desapareció entre los arbustos con ellos.

"Vamos, date prisa, bájate del árbol y súbete al Mokoro". Ahora iremos a Chief Island; verá elefantes, leones y tal vez hienas.
Rodeamos Chief desde el lado occidental a lo largo de un estrecho canal que dividía esta isla vecina. De repente se oyeron fuertes chapoteo y chapoteo delante, y empezó una especie de alboroto.
“Esto es un elefante”, me aseguró Manipa. - O tal vez no solo. Detengámonos y echemos un vistazo...

Al regresar del reconocimiento, Manipa, algo avergonzado, informó que gran elefante Me tumbé a descansar en la orilla del canal y hasta lo bloqueé un poco. Por eso es difícil decir cuándo se dignará despejarnos el camino.
Y luego añadió:
"Aunque generalmente es posible caminar hasta allí." Pero si de repente aparecemos tan cerca de él, el elefante puede asustarse, y entonces del “mokoro” solo quedarán astillas y de nosotros quedará un lugar húmedo.
- Bueno, volvamos al otro lado, aquí hay muchos canales diferentes...
— El peso no es tan simple. A la derecha, detrás de esta isla sin nombre, nuestro camino quedará bloqueado por un impenetrable tapón de papiro. Está demasiado lejos para rodear a Chief por el lado este. No llegaremos al campamento antes del anochecer. Y el sol se pone a las seis. ¿Te imaginas lo que es estar en este laberinto en plena oscuridad? Entonces no me darán palmaditas en la cabeza por esto.
- ¿Y si ahuyentas a un elefante desde la distancia? - Sugerí. - ¿Quizás se levante y se vaya?
“Así que no nos hará caso”, comentó razonablemente Manipa. - Si nos acercamos, podríamos toparnos...
- ¡Esa es la situación! ¿Qué hacer?
- Sólo queda una cosa por hacer: tomar un refrigerio. Esta respuesta brillantemente simple me desconcertó un poco.
- ¿Tomar un bocadillo? Pues ya desayunamos...
"Así que tendremos que almorzar". Manipa era joven, fuerte y podía preparar el desayuno, el almuerzo y la cena a la vez sin pestañear. Con la destreza de un auténtico camarero, rápidamente dispuso sillas plegables, una mesa y dispuso todo tipo de comida. Abriendo un termo de té, de repente me detuve y pregunté:
- ¿Qué pasa si este matón viene a tomar una taza de té sin invitación? Este no es tu búfalo. Por ejemplo, romperá este árbol como si fuera una cerilla si nos subimos a él.
“Por supuesto que lo romperá”, asintió Manipa desapasionadamente. - ¿Pero por qué diablos lo rompería?
- ¡Vaya, los elefantes derriban árboles todo el tiempo!
— Se rompen para llegar a las ramas de las que se alimentan. Los elefantes no sólo atacan a las personas, sino sólo en casos de amenaza evidente. Es cierto que hay excepciones: los elefantes solitarios. Entre ellos hay verdaderos monstruos. Atacan principalmente. Pero esto rara vez sucede. Así que sírvete un poco de té y no tengas miedo: el elefante no intentará matarte.

Habiendo terminado de comer, nosotros, como amas de casa limpias, bajamos al arroyo para lavar los platos. O nuestro ruido molestó al gigante, o algo más, pero de repente se levantó. Manipa me dijo que me tumbara en el mokoro y él se escondió detrás del barco. Y empezamos a esperar lo que pasaría después. Para nuestro alivio, el elefante cruzó el canal y comenzó a subir la empinada orilla de Chief Island. Se detuvo allí, nos dio la espalda... y no se dio cuenta de cómo pasábamos silenciosamente.

los leones mas grandes

Manila se sintió en deuda conmigo, prometiéndome mostrarme un león y una hiena durante nuestros paseos, pero, por desgracia, no salió nada: nunca vimos las hienas y yo sólo vi la mitad del león. La otra mitad, la cabeza y la parte delantera del cuerpo, estaba detrás de los arbustos, y sólo pude adivinar que se trataba de un macho.

“Exactamente un hombre”, me aseguró Manipa. - Basta con mirar sus patas. En Botswana tenemos los leones más grandes de África. Atacan a búfalos e incluso a elefantes jóvenes en manadas. Y se retiran sólo ante un enemigo: las hienas.
— ¿Hienas? - Me sorprendió. - Pero los leones son incomparablemente más fuertes y más grandes.
- Sí, nunca pelean uno a uno - las hienas huyen cobardes. Pero cuando las hienas se reúnen en una manada enorme, todavía queda la cuestión de quién ganará. Sucede que los leones huyen vergonzosamente...

Al final tuvimos suerte: durante nuestro siguiente viaje a Chief Island, vimos claramente a una leona devorando a un ñu.
"Ahora tenemos muchos más ñus en Botswana", continuó Manila. “Y hace unos años, durante una larga sequía, lo que estaba sucediendo era sencillamente terrible. Cientos de miles de ñus murieron, todo a causa de las vallas.

Manipa significaba vallas colocadas en diferentes lugares Botswana cercará ganado de herbívoros salvajes, portadores de enfermedades infecciosas que pueden transmitirse a las personas a través de los alimentos: está especialmente extendido -y a menudo con fatal- enfermedad de pies y boca.

Las “cercas”, que se extendían cientos de kilómetros a lo largo del Kalahari, cercaban grandes pastos donde pastaban manadas de búfalos, ñus y otros antílopes en épocas sin sequía, en fuentes de agua perennes, y especialmente en el delta. Pero entonces se produjo una sequía prolongada (esto ya había sucedido antes) y manadas de miles comenzaron a migrar por la ruta familiar hacia el norte, hacia el agua.

La principal tragedia ocurrió en las profundidades del Kalahari, al sur del delta. Las vallas ayudaron mucho al delta. En el lado occidental detuvieron los rebaños de ganado. Sin las vallas, el ganado invadiría y devastaría las praderas acuáticas del delta, dejando que los animales salvajes se extinguieran.

Ahora el delta está lleno de vida, tanto en la tierra como en el agua e incluso bajo el agua, lo que asustó mucho a una de las familias de nuestro campamento. Una vez, un padre, una madre y su hija de dieciséis años salieron a caminar en dos mokoros. Piroga con su papá y su mamá salieron sanos y salvos de la bahía cerca del campamento, pero algo le sucedió al bote donde estaba sentada la niña. "Mokoro" saltó repentinamente en el lugar: el guía y el pasajero se encontraron en el agua y el bote en la boca de un hipopótamo. Después de morder un trozo del costado e inutilizar la piragua, el hipopótamo desapareció bajo el agua. El otro mokoro ya estaba a cierta distancia. Los asustados padres esperaban con horror que el monstruo reapareciera y su hija terminara en su boca. El guía y la niña, como corriendo, nadaron hasta la orilla, que, afortunadamente, estaba cerca.

El guía, asustado, explicó que nunca antes había sucedido nada parecido aquí, cerca del campamento, pero que en otros lugares todavía se producen incidentes similares, a veces con víctimas humanas. El hecho es que a los hipopótamos les gusta pastar por la noche, y durante el día, cuando hace calor, prefieren descansar dentro o bajo el agua.

Ese mismo día, la desafortunada familia abandonó el campamento, dejando la siguiente entrada en el libro de visitas: “El lugar es interesante, pero muy peligroso”.

Encuentro con el "hombre del bosque"

A menudo molestaba a Manipa con preguntas sobre los bosquimanos. Me interesaba el pasado y el presente de este pueblo, diferente a la mayoría de los demás. pueblos africanos no sólo el aspecto externo, físico, en particular el color de la piel -la tienen mucho más clara-, sino también el cercano características lingüísticas, los antropólogos incluso los atribuyen a alguna raza especial.

Bosquimanos (bosquimanos, traducido del letras inglesas. "gente del monte". - se dividen en grupos: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) y otros. — Nota editar.) y los hotentotes, los habitantes originales de Sudáfrica, se asentaron aquí mucho antes de la llegada de las tribus del grupo lingüístico bantú que ahora habitan estos lugares. Incluso antes del establecimiento del gobierno blanco, los bantúes expulsaron a los bosquimanos de las mejores zonas del Kalahari hacia zonas áridas. Pero incluso allí, la “gente del bosque” mostró una extraordinaria capacidad para sobrevivir, adaptándose para encontrar agua y alimentos en un entorno hostil a los humanos.

Sin embargo, las duras condiciones de vida y la constante persecución de los extranjeros redujeron considerablemente su número. Aunque hoy a los bosquimanos se les asignan asentamientos especiales en el Kalahari o, simplemente, reservas, prácticamente no viven allí: la mayoría prefiere dedicarse a la caza y la recolección, es decir, llevar el estilo de vida tradicional de los nómadas. El resto son empleados por los mismos blancos y negros.
- ¿Por qué le interesan los bosquimanos? - preguntó Manipa.
"He oído mucho sobre ellos y me gustaría ver dónde y cómo viven".
- ¿Cómo viven, dices? Gravemente. Pero, si quieres verlos, podemos ir al pueblo, al final del delta.

El color de la piel del bosquimano que me presentó Manipa no era, de hecho, negro, sino color albaricoque, pero por lo demás, en apariencia, nuestro bosquimano no se diferenciaba mucho de otros africanos. Lo sorprendente fue su traje: chaqueta y pantalón azul oscuro con rayas blancas. Sería más probable ver a una pareja así en una recepción diplomática que junto a un trabajador agrícola en las tierras salvajes del Okavango. El traje era claramente del hombro de otra persona, también desabotonado. talla grande, la chaqueta colgaba extrañamente sobre su cuerpo delgado y desnudo, dejando al descubierto sus costillas salientes. Cuando le pregunté si se estaba preparando para un desfile, el bosquimano respondió que el traje se lo había regalado un europeo visitante y que lo llevaba puesto porque ya no le quedaba otra ropa.

Luego, mirándome de arriba abajo, de repente preguntó:
— ¿Podrías darme una camisa? Ya es invierno. Y aunque los días son calurosos, las noches pueden resultar frías.
Lamentablemente no pude satisfacer la solicitud" Hombre del bosque”, ya que me llevé de viaje solo lo esencial. Y dejé todo lo demás en Maung. Pero aun así prometí enviarle algo de ropa desde el campamento cuando vuele de regreso a Maung.

"Dime", me volví hacia mi nuevo conocido, "¿tienes algún pariente entre los nómadas bosquimanos del Kalahari?"
“¿Qué clase de familiares hay?”, respondió con tristeza. - Los que estuvieron allí murieron hace mucho tiempo. Teníamos tal costumbre - en Tiempos difíciles dejando que los débiles y los viejos mueran en el desierto para ahorrar comida y agua para los más fuertes. Los propios ancianos pidieron ser abandonados.
- ¿Pero queda alguien con vida? - Estaba impresionado.
- Si seguro. Los de mi familia que sobrevivieron ahora trabajan en granjas, como mi hermano y yo.

Entonces su hermano se le acercó y hablaron en su lengua materna. Noté que durante la conversación de alguna manera se chasquearon los labios, pero luego no le presté mucha atención. Más tarde supe que los cachetes son característicos de una familia peculiar de los llamados “lenguajes chasqueantes”, comunes entre los bosquimanos y los hotentotes. Hay varios tipos de sonidos de clic: todos realizan la función de consonantes (los lingüistas, incapaces de designar estos sonidos con letras, los utilizan para designarlos). signos de exclamación y dos puntos en medio de una palabra. Por ejemplo, “¡tzwa! n / A". — Nota editar.).

La cultura de los bosquimanos (sus canciones, danzas, pinturas rupestres) ha caído en decadencia. A 90 kilómetros de nuestro campamento se encontraban alturas raras en el Kalahari: las colinas de Tzodillo, salpicadas de pinturas rupestres. Se trata de imágenes en color ocre muy bien realizadas, en su mayoría animales salvajes y, a veces, personas. Hay muchos dibujos, quizá más de mil. ¿Quién los creó? Los bosquimanos que viven cerca de Tzodillo no tienen idea de esto...

Pero, en general, tengo una impresión positiva de este país, porque la gente aquí construye su vida de manera civilizada, sin hostilidad racial, y protege diligentemente el regalo único de la naturaleza, el delta del Okavango, que desemboca en el arenoso océano Kalahari.

Vadim Dobrov
Botsuana