Изготавливая свои конструкции, радиолюбители пользуются разными инструментами. Помимо электомонтажных, необходимы слесарные, столярные и т.п. Хороший комплект инструментов предмет особой гордости мастера.

Обычно все начинается с пары тройки отверток и молотка, а затем, по мере необходимости, приобретаются другие инструменты. Некоторые весьма удобные «приспособы» можно изготовить своими силами, и они удачно дополнят даже “фирмовый» набор.

Самодельные инструменты

Универсальный нож . У каждого имеется ножовка по металлу. Ножовочные полотна довольно хрупкие, и со временем накапливается много обломков, которые бесхозно валяются. А ведь это ценные полуфабрикаты, из которых можно «соорудить» много полезных приспособлений. Например, превратить в универсальный нож со сменными лезвиями , представляющий собой целый набор инструментов, да еще с пеналом для хранения запасных лезвий (рис.1).

Чтобы сделать ручку-пенал, берется заготовка (трубка диаметром 20.. .25 мм из любого цветного металла) и напильником стачивается одна сторона до образования продольного паза. Затем этот конец нужно приплюснуть, заложив в него пластину чуть толще и шире ножовочного полотна. Все остальное понятно из рисунка. Резцы можно сделать самые разные, насколько хватит фантазии.

Резец-балеринка . При изготовлении акустических систем приходится вырезать круглые отверстия большого диаметра под динамические головки. Конечно, можно воспользоваться лобзиком, но им трудно выпилить ровные отверстия. Поэтому не обойтись без балеринки, показанной на рис.2 Державку 2 вытачивают из шестигранника 32×42 мм. Хвостовик и направляющую часть протачивают до диаметра 8… 10 мм. Длина цилиндрической части направляющей должна быть в пределах 25…30 мм, хвостовика 50 ..60мм. Штанга 3 представляет собой отрезок шестигранника.

Она фиксируется в державке болтом 1 одетую на бронзовую втулку . Альфа-союз реализует недорого металлопрокат в СПБ. Мы занимаемся продажей металлопроката и предлагаем качественную продукцию. В нашем предложении покупатели найдут бронзовые втулки, швеллеры, арматуру, шестигранники и другие металлические изделия. Резец 4 вставляется в отверстие штанги и зажимается болтом 5. Резцы можно делать из обломков сверл, метчиков и т.п. инструмента.

Работать с такой балеринкой на сверлильном станке необходимо с минимально возможной скоростью вращения патрона, нижняя часть резца должна быть выше цилиндрической части направляющей не менее чем на 5 мм. Заготовку обязательно берут с определенным запасом, чтобы был надежный упор в станину станка. Отверстие до половины сверлят с одной стороны, затем переворачивают заготовку и заканчивают со второй.

Сверлильный микростанок . Наиболее трудоемкая процедура в радиолюбительском творчестве изготовление печатных плат. В них приходится сверлить огромное количество малых отверстий (диаметром 0,8… 1,2 мм). Сверла такого диаметра трудно зажать в патрон дрели, да и ломаются они при любом неосторожном движении. Выручит в этом случае простой микростанок (рис.З). Конструкция станка понятна из рисунка. Недостающие размеры можно принять произвольно, в зависимости от имеющихся материалов.

Перед креплением кожуха двигателя 2 к штанге 1 (стальная полоса 20×4 мм), сам двигатель извлекают из кожуха, а кожух приваривают к штанге или крепят с помощью винтов с потайными головками. В случае крепления винтами, размечают крепежные отверстия и сверлят их сверлом диаметром 3 мм. С противоположной стороны сверлят отверстия диаметром 8 мм.

В качестве патрона для сверла 3 использованы два шкива от ЛПМ магнитофона, спаянных вместе на стальной оси (сверле) диаметром 2 мм. Сверла для станков с ЧПУ независимо от своего диаметра имеют диаметр хвостовика 2 мм. При сверлении отверстий плата кладется на столик 4 и придвигается к сверлу рычагом 5. Станина и столик закреплены на достаточно массивном основании 6.

В помощь отвертке . Часто приходится вворачивать винт или шуруп в труднодоступном месте. В этом случае винт (шуруп) можно закрепить на лезвии отвертки с помощью комочка пластилина. Если пластилина под рукой нет, подойдет узкая полоска тонкой ткани. В середине полоски протыкают отверстие под винт и с ее помощью притягивают винт к отвертке. После вкручивания винта ткань обрывают. Для вкручивания маленьких винтов можно воспользоваться цанговым карандашом.

Паяльник для алюминия . При пайке алюминия кабельщики используют специальный паяльный жир. Вместо него можно воспользоваться модернизированным паяльником. Доработке подвергается только его медный стержень, рабочую часть которого необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм.

В площадке ножовкой делается пропил глубиной 7…8 мм. Из ножовочного полотна, «отпущенного» на огне, вырезают 12-ти миллиметровый кусок и обрабатывают его смесью серной и соляной кислот (20%) для удаления с поверхности окалины. Затем этот отрезок полотна вставляют в пропил жала (насечкой наружу) и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности.

Другой способ пайки алюминия заключается в нанесении на место пайки тонкой пленки меди. Место пайки зачищают и аккуратно наносят 2-3 капли насыщенного раствора медного купороса. Затем деталь подключают к источника постоянного тока, а к его «+» кусок медной проволоки толщиной 2…3 мм. Проволоку вводят в каплю таким образом, чтобы она не касалась поверхности детали. В результате электролиза, в месте пайки оседает слой красной меди, которую затем залуживают обыкновенным паяльником. В качестве источника питания можно использовать батарейку от карманного фонарика.

Начнем с того, кто такие радиолюбители. Радиолюбительство, как массовое явление, возникло вместе с появлением в быту первых радиоприемников в двадцатые годы прошлого столетия: многих интересовало, что же там внутри и как это работает. По сути, радиолюбитель - инженер без диплома.

Кстати, несколько слов об этом жире: если Вам приходилось паять старые антенные разъемы с тусклым серым покрытием, то с канифолью запаять его очень трудно. Такое не забывается. А вот с нейтральным жиром совсем просто и быстро, что называется в одно касание!!! Главное тут не перепутать, - вместо нейтрального жира не воспользоваться кислотным.

Как и в случае с паяльниками рано или поздно придется приобретать другие припои и другие флюсы. Все зависит от размеров электронных компонентов и конструкции их корпусов.

Как хранить радиодетали

Конечно, можно свалить все в большую кучу, и из нее выискивать нужную деталь. Такое занятие займет немало времени и надоест очень скоро, а в конце концов, погубит весь энтузиазм, и радиолюбительство на этом закончится. Хотя, скорее всего, просто заставит искать другие методы складирования.

Современные детали малогабаритные, да не так уж и много может быть их у домашнего умельца. Для этих целей в магазинах и на радиорынках продаются специальные коробки с ячейками. В ячейку детали лучше положить в маленьком целлофановом пакете. Если такую коробочку купить не удастся, то можно просто склеить несколько спичечных коробков. Также неплохо подойдут коробки с секциями для ниток и иголок продающиеся в магазинах тканей.

Рис. 2. Касетница для хранения радиодеталей

Измерительные приборы в мастерской радиолюбителя

Авометры и мультиметры

Заниматься конструированием или ремонтом электронных устройств совсем невозможно без измерительных приборов, ведь электричество не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха (пока ничего не горит). Если вспомнить закон Ома, то измерять в электрических цепях приходится ток, напряжение и сопротивление. Но совсем не обязательно иметь три отдельных прибора: амперметр, вольтметр и омметр. Достаточно приобрести комбинированный прибор АмперВольтОмметр или просто авометр. Еще такой универсальный прибор часто называют тестером.

Такие названия чаще всего применяют к старым добрым стрелочным приборам. Хорошим стрелочным тестером считается тот, у которого входное сопротивление в режиме измерения постоянного напряжения не менее 20 КОм/В. Такой прибор не будет «подсаживать» результат измерения даже в высокоомных участках электрической цепи, например на базах транзисторов.

В настоящее время более популярны . Результат измерения у них показывается в виде цифр, что не заставляет в уме пересчитывать показания, как в случае пользования стрелочным прибором. Входное сопротивление мультиметров намного выше, чем у стрелочных и составляет на всех пределах 1МОм. Кроме , напряжения и сопротивления практически все модели мультиметров могут измерять коэффициент усиления транзисторов. Из дополнительных функций можно назвать измерение емкости конденсаторов, частоты, температуры. Некоторые модели имеют генератор прямоугольных импульсов звуковой частоты.

Даная статья несёт чисто ознакомительный характер, здесь я поделюсь опытом использования инструмента под названием «Сниматель изоляции», один из первых моих инструментов, хоть и китайский, но не перестаёт удивлять своей надёжностью, но не всё так просто, использовать его можно с успехом и не по назначению, но обо всём по порядку.
Вот в таком состоянии прибор почти после пяти лет интенсивного использования:

Работает он так: сначала нужно положить повод к подходящему по диаметру жилы щербине в резце, после чего потянуть за ручки, при этом сначала загнутые держатели провода надёжно его закрепят, после чего верхний резец опустится на нижний, отделяя часть изоляции. Но жила остаётся нетронутой, так как последняя будет находиться в отверстии, получившимся из двух щербин на резцах, всего их несколько, на моём инструменте четыре, под разные диаметры жил. После чего половинки инструмента раздвигаются, и оттягивают отрезанный кусок изоляции, если он находится с краю, так обычно и случается, то кусок изоляции просто отлетает в сторону. При этом, достигая максимального угла расхода половинок, для ускорения процесса, они быстро сходятся, и при этом, если длина зачищаемого провода слишком мала, вторая половина инструмента может его согнуть, но это не критично.

Но это стандартное применение, из-за особенностей конструкции я придумал ряд полезных дополнительных работ. Бывает такое, что нужно провод быстро залудить нужно, а, но падает, ворочается постоянно, можно конечно крокодилом, зажимами…, а тут и зачистил, и придержал. А бывает такое, что маленькая плата, придержать нужно, а третьей руки нет, или идти лень, а может, нет возможности…

Но и без бревна работать будет, или может мелочёвку залудить нужно, а она во все стороны, а той же третьей руки нет, или недоступна

Видео канала “обзоры посылок и самоделки от jakson” про полезные инструменты для радиолюбителя. Могут существенно упростить и улучшить ваше хобби. Купить все это можно в этом китайском магазине .

Удобный инструмент для пайки.

Им можно с легкостью удалить расплавленный припой. Это понадобится, радиолюбителю для выпаивания деталей даже с множеством выходов, как у микросхем.

Бокорез.
Инструмент для откусывания проводов. Главное отличие от простых кусачек в более удобной форме для откусывания даже труднодоступных выводов.

Тиски для печатных плат.

Это хорошая альтернатива для более плотного закрепления плат. Стоимость у них дешевле, чем у третьей руки.

При работе с мелкими деталями удобно пользоваться пинцетом. Советский пинцет лучше большинства современных. Если подобной возможности нет, в Китае можно приобрести неплохой вариант с керамическими наконечниками. Последние являются изоляторами.

Намагниченный лоток.
При разборке или ремонте какой-либо техники мы часто сталкиваемся с кучей разнообразных мелких деталей.Для удобного хранения болтиков и другой мелочевки существует специальный намагниченный лоток. Благодаря ему радиолюбитель вряд ли потеряет мелкие детали.

Мультиметр.
Вряд ли какой-нибудь радиолюбитель обойдется без мультиметра. Наверное, любой радиолюбитель знает о его назначении и мультифункциональности. Выбор мультиметра в китайских магазинах шире, чем на рынке вашего города.Цена более приемлемая, правда, если вы готовы немного подождать доставку.

Инструмент для снятия изоляции – стриппер.
Пожалуй, этот инструмент для ленивых, вовсе не является обязательным. Зачем он, если вы с легкостью снимаете изоляцию по-старинке зубами. Ну если серьезно, вы и так знаете для чего он нужен.

Медная оплетка.
Еще один полезный инструмент для удаления припоя.Он более эффективной по сравнению с оловоотсосом. Принцип его работы очень прост. Медная оплетка, пропитанная флюсом или канифолью, впитывает в себя весь расплавленный припой. Но есть один значимые недостаток. Рано или поздно она заканчивается. Этим от нее отличается почти бесконечный оловоотсос.

Скальпель.
Еще один полезный инструмент.Является альтернативой канцелярского ножа. Стоит недорого. В комплекте получаем дополнительное лезвие, которое с легкостью меняется.
За счет компактных размеров с ним более удобнее работать. В отличие от большинства других режущих инструментов.

Термоклеевый пистолет.
При сборке самоделок часто приходится скреплять детали. Одним из прочных и практичных методов является использование термоклея. Стержни для такого пистолета стоит дешевле, чем большинство других видов клея. При этом они не имеют срока годности. Этот инструмент просто в использовании. Заказывайте качественные варианты, которые стоят несколько дороже. Самые дешевые клеевые пистолеты быстро выходят из строя. Более того, подвергают опасности возгорания.

Источник: youtu.be/nRNoUpIZIhY

1. Паяльник – 306 рублей.

Это один из самых популярных паяльников на Али Экспресс мощностью 60 Ватт. Он имеет регулятор этой мощности от 200 до 450 градусов по Цельсию. Судя по отзывам, к этим показателям можно смело прибавить плюс 100 градусов. В комплекте к паяльнику идёт подставка. Паяльник имеет защиту от перегиба провода, который 1,5 метра в длину. Резинка не нагревается и держать паяльник удобно. Жало паяльника изготовлено из никелированной меди. Такое жало долговечно и не окисляется, так как медное. Жала не магнитятся. Сердцем данного паяльника является керамический нагревательный элемент. Нагревается паяльник довольно быстро. Стоит такая модель около 370 рублей. Керамические аналоги в России можно купить раза в два дороже. Стоит отметить, что керамический элемент в этих паяльниках рассчитан не на 220 Вольт, а на 110, поэтому чтобы данный паяльник служил долго, лучше всего его регулятор мощности держать на минимуме, то есть на 200 градусах. Включить и разогреть можно на максимуме, но как только он достигнет рабочей температуры, то следует выкрутить регулятор на минимум. Рабочая температура при этом будет около 300 градусов. В целом, для бытовых нужд с учётом цены, паяльник, действительно, хороший.

2. Оловоотсос – 224 рубля.

Данный прибор называется оловоотсос. Штука эта совсем недорогая, но очень эффективная для выпаивания радиоэлементов, особенно многоножек. Работает по принципу насоса, только в обратную сторону. Теоретически его белый носик должен выдерживать высокие температуры. Тестирование показало, что носик действительно не плавится. В целом, это очень полезная штука, которая работает должным образом. Имеет металлический корпус и высокую мощность всасывания. Инструмент быстро и легко разбирается для очистки. Внутренний поршень автоматически очищает припой при каждом использовании.

3. Пинцет антистатический – 447 рублей.

Это специальный антистатический пинцет. По заявлению продавца пинцет изготовлен из нержавеющей стали. На первый взгляд, пинцет действительно неплохой. Обладает высокой прочностью, высокой твёрдостью и износостойкостью. Смыкается он очень точно и также не магнитится. В комплекте идёт 8 штук разной длины.

4. Припой – 81 рубль.

Это припой вполне приличного качества. Припой 63 на 37, диаметр 0,8 мм с двумя процентами флюса. Судя по отзывам, паять им можно. Имейте ввиду, что он тугоплавкий. Заявлено, что вес его 50 грамм. Если его размотать и взвесить отдельно, то вес припоя составит 30 грамм, а вес катушки – 20 грамм. На первый взгляд кажется, что припоя здесь очень много, но в катушке имеется двойное дно. Это сделано не для того, чтобы обмануть покупателя, а для того, чтобы покупатели могли сюда что-либо прятать, например, какие-нибудь радио детальки. На самом деле припоя тут намотано всего в два слоя.

5. Флюс RMA-223 – 138 рублей.

Флюс RMA-223 создан для того, чтобы отпаивать, а не припаивать. В комплекте идёт 5 штук. Продаётся в тубе объёмом 10 мл. Обеспечивает гладкую поверхность сварки и хорошую изоляцию. Не токсичен и имеет неплохое качество изготовления.

6. Флюс NC-559 – 242 рубля.

Данный флюс нужен для того, чтобы припаивать. Отзывы о нём хорошие. Флюс находится в специальных тубах для лучшей сохранности. Под него продаётся специальный пистолет, который довольно дорогостоящий. Есть вариант использовать десяти кубовый шприц.

7. Оплётка – 83 рубля.

На Али Экспресс можно заказать такую медную оплётку для сбора лишнего припоя с печатных плат. Стоит она около полутора доллара. Длина составляет приблизительно полтора метра, а ширина 3 мм.

8. Третья рука – 597 рублей.

Данный помощник получил название “Третья рука” за свою функциональность и полезность при использовании. Стоит такой аппарат примерно 600 рублей. Эта штука имеет увеличительное стекло. Сама конструкция на шарнирах. Прибор имеет увесистую подставку, в которой имеются три мизинчиковые батарейки (в комплекте не идут) для того, чтобы можно было включить подсветку. На корпусе также находятся два светодиода для использования в тёмном помещении. Штука очень удобная и значительно облегчает процесс пайки и отпайки. Имеется регулируемый зажим типа “крокодил”. Это идеальный инструмент, когда необходима для работы третья рука.

9. Термоусадочные трубки – 35 рублей.

На сайте можно заказать такие термоусадочные трубки. Они поставляются в пакетиках по 2 и 3 мм. Это очень удобная штука для изоляции проводов. Изначальный диаметр уменьшается примерно в два раза.

10. Usb паяльник – 275 рублей.

Это пяти вольтовый портативный паяльник, который может питаться от чего угодно, где есть Usbразъём. Работает отлично, имеет сенсорный включатель. Фишка его в том, что он очень быстро разогревается, сам отключается и может работать от Повербанка или прикуривателя в автомобиле. Как основной паяльник его, конечно, нельзя рассматривать, но как паяльник в ситуации, где нет розетки, это самое то. Быстрый нагрев и охлаждение говорит о том, что вы можете работать с ним быстро и эффективно. Материал изготовления – пластик и металл. Общая длина паяльника – 16 см, длина ручки 11,5 см. Представлен в чёрном цвете. В комплекте идёт специальный защитный колпачок. Это неплохой вариант для новичков и любителей.

Какой выбрать паяльник для радиодела

Паяльник один из основных инструментов в быту, когда необходимо соединить провода, или перепаять радиодеталь. Прежде всего выбор стоит начать по такому параметру, как мощность. Самые маломощные паяльники мощностью до 10 ватт используются в профессиональном деле и как правило применяются исключительно с микросхемами или накладными элементами на плату. Вообще для пайки процессоров в домашних условиях используют фен, но это отдельная история. В нашем случае рекомендация брать паяльник с мощностью в диапазоне 25-60 ватт. Для пайки элементов на плату лучше использовать 25 ваттный, для пайки проводов сечением 1,5-4 мм2, удобней использовать 60 ваттный, он лучше прогревает провод, соответственно надежней пайка.

Следующее, на что стоит обратить – это материал из которого сделано жало.

Тут можно выделить: медное жало и жало с никелевым покрытием(многосплавные жала).

Медные жала имеют хорошую теплопроводность, что может быть удобным для быстрого прогрева, но и в определенной ситуации может привести к перегреву самой детали. На первоначальном этапе осторожно порекомендуем использовать медное жало. Очень много нюансов, которые проще обходятся именно на медном жале. На самом деле при выборе жала, нужно понимать, что важны в первую очередь форма и размер жала. Медь спокойно можно чистить, без боязни повредить покрытие.Основной недостаток меди, конечно же износ и подверженность коррозии, Но своевременное лужение и правильный уход продлевают срок службы.

Следующий очень важный элемент – это ручка. Основной выбор встаёт между пластмассовой и деревянной ручкой. Детям, да и начинающим также на первом этапе, порекомендовали бы деревянную ручку.

Очень часто важен вес ручки, точнее паяльник при размещении на поверхности, должен оставаться на ручке, и ни в коем случае не переваливаться на жало(это касается начинающих пайщиков с маломощными паяльниками, мощные паяльнике лучше пока не брать), Сами понимаете, что это чревато пожаром, если не уследить вовремя.

Если у Вас появилась мысль в голове взять паяльную станцию с возможностью регулировки мощности и температуры, то это отличный вариант, особенно, если вы планируете в будущем регулярно заниматься пайкой. Встаёт вопрос цены и регулярного ухода за паяльником.

Конечно же после приобретения паяльника, возьмите необходимые сопутствующие материалы: припой, подставка для паяльника, поверхность на которой паять (можно просто дощечку, удобно использовать слюдяную пластинку 200х200 мм.), ФЛЮС для пайки меди, техническая нашатырь для чистки.

После того, как все приготовлено, необходимо приступить к первому нагреву и подготовке паяльника, но это лучше рассматривать отдельно. Эксплуатация и обслуживания паяльника, это отдельная тема, и будет рассмотрена в дальнейшем.

Если не знаете, с чего все-таки начать, возьмите недорогой маломощный паяльник, попробуйте произвести им пайку в разных условиях(на улице, на высоте, в автомобиле, пайка больших жил, пайка маленьких жил, микросхем, разных металлов) и поймёте, что важно именно для Вас в первую очередь, после этого пойдёте за покупкой уже более осознанно.

Недавно ко мне, узнав что я радиолюбитель, на форуме нашего города, в ветке Радио обратились за помощью два человека. Оба по разным причинам, и оба разного возраста, уже взрослые, как выяснилось при встрече, одному было 45 лет, другому 27. Что доказывает, что начать изучение электроники, можно в любом возрасте. Объединяло их одно, оба были так или иначе знакомы с техникой, и хотели бы самостоятельно освоить радиодело, но не знали с чего начать. Мы продолжили общение в В_Контакте , на мой ответ, что в инете море информации на эту тему, занимайся - не хочу, я услышал от обоих примерно одинаковое, - что оба не знают с чего начать. Одним из первых вопросов было: что входит в необходимый минимум знаний радиолюбителя. Перечисление им необходимых умений, заняло довольно приличное время, и я решил написать на эту тему обзор. Думаю, он будет полезен таким же начинающим, как и мои знакомые, всем кто не может определиться, с чего начать свое обучение.

Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.

В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной .

Пайка деталей

Необходимо уметь опознавать по внешнему виду, любую радиодеталь, и знать, как она обозначается на схеме. Разумеется, для того чтобы собрать, спаять любую схему, нужно иметь паяльник, желательно мощностью не выше 25 ватт, и уметь им хорошо пользоваться. Все полупроводниковые детали не любят перегрева, если вы паяете, к примеру, транзистор на плату, и не удалось припаять вывод за 5 - 7 секунд, прервитесь на 10 секунд, или припаяйте в это время другую деталь, иначе высока вероятность сжечь радиодеталь от перегрева.

Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.

Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.

Начинающие часто собирают схемы навесным монтажом, прямо на выводах деталей. Я согласен, если выводы надежно скручены между собой, а после еще и пропаяны, такое устройство прослужит долго. Но таким способом собирать устройства, содержащие больше 5 - 8 деталей, уже не стоит. В таком случае, нужно собирать устройство на печатной плате. Собранное на плате устройство, отличается повышенной надежностью, схему соединений можно легко отследить по дорожкам, и при необходимости вызвонить мультиметром все соединения.

Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.

Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги - дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.

Либо с помощью технологии ЛУТ (лазерно - утюжной технологии), где дорожки от стравливания защищаются припекшимся тонером. В любом случае, каким-бы способом мы не делали печатную плату, нам необходимо, сперва её развести в программе трассировщике. Для начинающих рекомендую , это ручной трассировщик с большими возможностями.

Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet ), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.

На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа Чип и Дип . Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.

Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.

После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.

Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.

Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.

Вывод

Все перечисленное, это только часть того необходимого минимума, что должен знать начинающий радиолюбитель при конструировании устройств, но имея эти навыки, вы уже сможете собрать, с приобретением небольшого опыта, практически любое устройство. Специально для сайта - AKV .

Обсудить статью С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ